The Distant Dream

T'AMO, O PIO MUTTON...

Dopo la timidezza alimentare dei primi giorni, sono finalmente tornata alla piena sperimentazione. Chiamatelo coraggio, chiamatela follia, ma di fronte ad un kaorouchuanr (spiedino di montone) caldo di brace, colante di grasso e spezie, infilato in un pezzo di pane al sesamo, non riesco quasi mai a tirarmi indietro. Non mi sono mai tirara indietro nelle folli notti shanghaiesi e certo non lo faro' qui in Xinjiang, la patria del kaorouchuanr, il paradiso del carnivoro. L'intera provincia e' un gigante barbecue e l'aria e' sempre colma dell'odore pungente del carbone bruciato. La dimensione dei pezzi di carne e' andata aumentando strada facendo e dai piccoli bocconcini croccanti dei mercati del Gansu, siamo arrivati ai succosi pezzettoni di filetto di Visal, il re dello spiedino di Yining, nell'estremo nord-ovest del Xinjiang.

Agli chuanr (noti anche al mondo non cinese come Shishkebab o altre simili pronunce) si aggiunge poi il fantastico zhuafan, riso e carote (sia le classiche arancioni, che una simpatica variante gialla) fritto in abbondanti quantita' d'olio in un immenso calderone e accompagnato da vari arti di montone con ossa protuberanti, facili da afferrare e divorare spietatamente. Ogni sera abbiamo lunghe sessioni di filo interdentale e la mattina, neanche a dirlo, ci alziamo belando...

Lungo la strada ci sono anche carretti specializzati esclusivamente nella vera primizia: la testa di montone. La vista dei teschi letteralmente scarnificati a morsi, lasciati sui tavoli, mi crea ancora un certo blocco, che francamente non credo di voler superare...

IL MARE NEL DESERTO

Il mercato notturno di Kucha viene allestito ogni sera sui marciapiedi dell'isolato su cui sorge il principale centro commerciale della citta' nuova. La posizione non e' attraente e i tavolini e sedie di plastica non evocano certo atmosfere da mille e una notte, ma il luogo e' piacevole, di una piacevolezza familiare, un po' da Festa dell'Unita', o da lungomare adriatico, il che e' alquanto bizzarro, considerate le distanze dal mare da record (Urumqi pare essere la citta' del mondo piu' distante dal mare). Sara' l'odore di sabbia del deserto e la brezza notturna, saranno i baracchini che ovunque vendono granite, fette di anguria o croccanti di mandorle, uvetta e miele, saranno i volti abbronzati e gli occhi mediterranei dei venditori, ma c'e' ovunque un'atmosfera rilassata e casalinga che non mi aspettavo certo di trovare in questa parte del mondo.

Siamo strategicamente arrivati a Kucha di venerdi', giusto in tempo per il grande bazaar settimanale, dove ognuno sembra davvero vendere qualsiasi cosa gli capiti sotto mano. Ci sono interi camion a rimorchio strabordanti di meloni, e signore con 12 noci contate, suddivise a gruppi di 4 e null'altro. Il banchetto che sembra avere piu' successo e' quello delle lamette Gillette, letteralmente preso d'assalto. La barba e' uno dei tanti caratteri che distinguono l'etnia Uigura da quella Han e dalle altre etnie presenti in Cina ed Henri ha finalmente smesso di essere un fenomeno da baraccone (in Qinghai, uomini, donne e bambini non avevano nessuna remora a strofinarne le braccia pelose e la faccia, con stupita ammirazione...) Ora sono io a non voler diventare il fenomeno e mi sto gia' perfettamente inserendo nel contesto islamico, con maniche lunghe e testa coperta. (piu' per ripararmi dal sole cocente che per reale etichetta) Sono entrata cosi' bene nella parte che ci hanno perfino chiesto se fossimo Pakistani. Pakistani?!?!?! Non abbastanza bene per evitare che un guidatore di carretto con asino mi tirasse addosso un pezzo cavolo con gesto di disprezzo, non so se per il mio essere turista, bianca, straniera o donna. Non lo so e, francamente, non mi interessa. Fino a questo momento abbiamo trovato solo gente ospitale, gentile e onesta. Abbiamo ricevuto tanti sorrisi e strette di mano (nota x Alice e Sila: tra cui un paio molto 'gaetani' ....) e l'espressivita' e la bellezza di questa gente, sono una ventata di aria nuova, cosi' diversa da certi grigiumi Han (perdonatemi la breve nota polemico-razzista, non lo faro' piu'...)

LA DUNA GRATIS

Ma ci pensate dove siamo? In mezzo al deserto, in bicicletta, probabilmente persi, sicuramente persi...

La strada che dal centro di Dunhuang porta alle dune corre dritta e deserta, sotto il sole ancora cocente delle 6. A Pechino sono le 6, qui ad occhio e croce saranno al massimo le 4, ma e' Pechino che comanda e che detta l'orario. Meglio cosi'! Le giornate sono piu' lunghe e avremo piu' tempo per goderci il tramonto di questa splendida giornata di sole. L'immensa strada a 4 corsie e pista ciclabile sufficiente per un camion, porta dritto ad un portale gigantesco che da accesso alle dune. E' gia' abbastanza sorprendente il fatto che un deserto di sabbia dalle dune alte fino a 1000 mt sorga pressoche' dal nulla per potersi stupire del fatto che i cinesi lo abbiano recintato, trasformato in un  baraccone di dubbio gusto, e che ne abbiano limitato l'ingresso al pagamento di un biglietto esorbitante. Ma ci e' giunta voce che allontanandosi dalla porta principale e percorrendo stradine laterali e' ancora possibile salire sulle dune, senza biglietto. Muniti di bicicletta e acqua fresca ci accingiamo dunque a trovare il nostro accesso alle dune.

Pedaliamo su stradine tortuose, fra giardini e baretti dall'aspetto ancora troppo turistico, ai piedi delle dune costantemente recintate. Improvvisamente l'alto recinto si trasforma in un filo spinato sempre piu' basso, sempre piu' basso, a tratti coperto dalla sabbia. Bingo! Lasciamo le bici in una specie di paludetta alberata, tra i cespugli. Oltrepassare il filo e' un gioco da ragazzi. Eccoci di fronte alla nostra duna, non troppo alta, perfetta per cominciare! Scalare una duna e' un'impresa difficile, in molti ci hanno messo in guardia. E in effetti non sono leggende metropolitane. La duna e' una sorta di muro, la cui scalata a piedi nudi e' possibile sono grazie alla presa della sabbia sugli arti dello scalatore. Scaliamo, scaliamo, ci innalziamo abbastanza per vedere il verde dell'oasi di Dunhuang dietro di noi, e abbastanza per essere notati da una guardia che ispeziona la zona. Inizia ad urlare a distanza di andarcene "Xia qu! Kuai yidian!! Xia qu! Kuai yidian!" e sia avvicina sempre piu' ad Elena, che e' in testa alla carovana di un bel po'. La strategia e' di fingere di non capire il cinese e di sperare di cavarcela in questo modo. Non occorre essere sinologi per capire quando prende Elena per un braccio e la spinge verso il basso... Ci verrebbe voglia di incazzarci, ma ci viene piu' pena per quest'uomo il cui mestriere e' di fare su e' giu' per le dune tutto il giorno, a tener fuori gli abusivi come noi. Questo si che e' un lavoro di merda! Scendere dalla duna e' un'esperienza molto piu' semplice e spassosa.

Il primo tentativo e' fallito, ma non desistiamo. Dall'alto abbiamo notato che piu' avanti anche il filo spinato si interrompe. Se riuscissimo a raggiungere il punto oltre il quale le dune cessano di essere proprieta' privata, nessuno potrebbe piu' interferire.  Riprendiamo le biciclette e cerchiamo altre strade. La seconda strada che imbocchiamo dopo un paio di kilometri si trasforma in sabbia. Pedalare e' sempre piu' difficile, infine impossibile... la strada si conclude su una duna a 90 gradi, ancora parte del recinto spinato. Maledizione, si sono presi tutto il deserto!?!?! intorno a noi cani invisibili abbaiano selvaggiamente e inizio a chiedermi se sia davvero il caso di proseguire oltre...

Ad un tratto, come per miraggio, Henri intravede in lontananza i due inglesi basettoni, la nostra fonte sulla possibilita' di trovare dune a gratis... Presto, seguiamoli! Pedaliamo e pedaliamo, tra campi di granturco e pescheti, che crescono a pochi metri dalla sabbia. Gli inglesi, poco piu' che ventenni, non sono facili da pedinare, e prima di riuscire a trovare un luogo adatto a lasciare le biciclette, i due sono gia' lontani. L'importante e' che ci abbiano, inconsapevolmente mostrato la strada. Una volta saliti sulla cima della duna, proseguire e' semplicissimo.

Mica scemi i cammelli, quando li vedi tutti in fila che delineano le dune! e' in effetti l'unico modo per proseguire! Andiamo sempre piu' in alto, e il percoso sotto di noi e' una striscia sottilissima di orme, tra due muri ripisissimi. Uno completamente in ombra, l'altro battuto dal sole ancora caldo, che lo fa brillare d'oro. Solo la presa della sabbia tiepida alle nostre caviglie ci consente di rimanere in equilibrio. Se non fossi in uno dei luoghi piu' incredibili e surreali in cui mi sia mai trovata probabilmente mi farei prendere da un attacco di vertigini! Continuiamo a scalare, ormai consci del nostro successo, fino al punto piu' alto della duna, quando gira a destra, verso una piccola conca di sabbia. Da qui abbiamo la visuale aperta sull'intera oasi e sul susseguirsi di altre dune lontane. Ci buttiamo sulla sabbia a pochi metri dagli inglesi, col dubbio che la nostra compagnia non sia esattamente gradita...ma che importa?!?!

Da qui il baraccone dell'ingresso principale si riduce a piccoli punti innocqui, se non fosse per qualche schiamazzo che echeggia, di qualche turista che stara' utilizzando il famigerato scivolo costruito sulla sabbia o chissa' quale altra giostra infernale. Qui non c'e' bisogno di nulla. Corriamo giu' nella conchetta, ci rotoliamo (io no...) ci mettiamo a testa in giu' a goderci lo spettacolo dell'orizzonte in grandangolo... Non possiamo credere di essere in Cina! Il sole tramonta rapidamente. Dobbiamo tornare, se vogliamo sperare di ritrovare le biciclette e la strada di casa. Henri ci da appuntamento sotto e si butta a capofitto nella sabbia! Io ed Elena indugiamo. Scendiamo lungo la cresta da cui siamo arrivate, ma siamo troppo lente e si fa buio. Ad un tratto Elena si volta e mi dice: "Io mi sa che mi butto. Ti dispiace?" Io la guardo e le dico: "Mi sa che mi butto anch'io!" Ci guardiamo negli occhi e poi giuuuu'''''!!! E' fantasticooo!! Saltiamo qua e la, attitutite dalla sabbia. Ad un certo punto ci fermiamo, ad ammirare ancora una volta il paesaggio e piegandoci a 90 gradi, certe della presa alle caviglie, siamo improvvisamente sospese per aria, parallele a cio' che e' sotto di noi. Ci sentiamo un po' bambine...drogate! Piu' si scende e piu' occorre fare attenzione a non calpestare i cespugli spinosi cresciuti per le abbondanti piogge di quest'anno. La discesa e' lunga ed esilarante. Vorrei rifarla, se non fosse gia' quasi buio e, soprattutto, se non fosse una menata infinita ritornare in cima...

Inforchiamo le bici e sfrecciamo sul sentiero, nel tentativo di ritrovare l'uscita prima del buio completo. Tutto ad un tratto la via si riempe di cammelli, di ritorno dal baraccone...Siamo in un film... Seguendo i cammelli a ritroso ritroviamo la via pricipale. Dritta e deserta come prima, ma ora buia e spazzata da una brezza quasi fredda. Ci sentiamo come di ritorno dalla spiaggia, sporchi, affamati, stanchi di quella stanchezza sana e fanciullesca...

Erano aaannnnniiii che non mi divertivo cosi'.....

IL VENTRE DELLA BALENA

Ho i brividi di freddo, nonostante il saccoapelo protettivo, i due maglioni, il "neiku della salvezza" e la sciarpetta strategica contro gli spifferi. (Dado insegna...) Avrei anche un bisogno disperato di andare in bagno, ma so che non mi sara' mai possibile. La schiera di disperati che dorme sul corridoio sono un ostacolo insormontabile, in questo buio pesto. E' Ferragosto. In questo momento dovrei essere in spiaggia a fare a gavettoni, chesso', o ad abbuffarmi di fritto misto e pepata di cozze... Sono invece schiacciata nell'ultima fila di un lurido sleeper bus, nella provincia piu' povera della Cina, ad una media di 4500 mt di altezza, nel gelo polare della notte... Ed io che pensavo che trascorrere il Ferragosto in ufficio fosse gia' la peggiore delle punizioni....

Dopo alcuni giorni di "ricovero" a Yushu, alla scoperta dei suoi bei templi deserti e delle sue feste popolari, abbiamo preso l'irresponsabile decisione di recarci direttamente a Xining, la capitale provinciale del Qinghai, saltando qualche tappa intermedia di minor nota, per poter sperare di essere a Kashgar per una domenica (non si e' capito bene ancora quale, visto che leggendo il materiale portatoci appresso, i luoghi da visitare in Xinjiang sono andati moltiplicandosi...)

Le premesse avrebbero dovuto suscitare un campanello d'allarme: un viaggio di 20 ore, su strade "in rifacimento". La vista del pullman GranTurismo, anziche' i soliti carretti a motore che circolano da queste parti, ci aveva illuso che il viaggio verso la capitale potesse in fondo essere un esperienza relativamente confortevole.... A biglietto acquistato, l'amara sorpresa. I nostri posti sono alla fine dell'autobus, su un immensa cuccetta poligama...a castello. La sola vista del loculo mi suscita un attacco di panico claustrofobico. Cerco di corrompere ogni tibetano e cinese che mi capita sotto mano. Nessuno e' disposto a far cambio, neanche per somme che si aggirano sull'intero costo del biglietto. Sgorgano le prime lacrime. Poi mi dico: "Rossana, la finisci di fare la laowai colonialista isterica? Hai voluto la bicicletta, e mo' pedali!"  Tiro un respiro ed entro nel ventre della balena. Dopo essermi posizionata a dovere, la prospettiva non sembra nemmeno cosi' orrenda, con vista aperta su tutto il corridoio. Io ed Elena ci liberiamo degli avanzi lasciati dai precedenti avventori (cartacce, resti di cibo, mozziconi di sigaretta incastonati nel finestrino), posizioniamo i piumoni luridi in dotazione alle nostre spalle. Penetriamo nel saccoapelo. Un habitat impeccabile. Votiamo per la filosofia del "meglio 20 ore sdraiati qui, che 20 ore seduti..." In Cina si impara a godere delle piccole gioie della vita...piccolissime...

Mezzogiorno. L'autobus parte. Addio Yushu, addio Longwang Hotel, addio gente stupenda che si e' presa cura di noi!

Dopo i primi kilometri (50...) di strada dissestata che gia' conoscevamo, il manto stradale riacquista consistenza accettabile. Proseguiamo in mezzo a distese sterminate, con montagne all'orizzonte, un orizzonte perfino piu' ampio di quello dei giorni precedenti. Le nuvole si muovono nel cielo, creando zone di luce ed ombra irreali. E' l'altipiano del Qinghai in tutta la sua potenza, un luogo apparentemente ostile alla vita, eppure punteggiato da fiori gialli e da bellissimi nontiscordardime. Non incontriamo centri abitati per ore, soltanto qualche accampamento nomade di tende bianchissime e gli immancabili yak, i veri protagonisti della zona, che ti attraversano la strada con una nonchalance disarmante, che ricorda da vicino certi ciclisti di Shanghai... Ad ogni frenata rischio di percorrere l'intero corridoio, inforcando tutti quelli che vi si sono posizionati strada facendo (classico degli autobus cinesi, che partono coi posti contati e poi raccolgono parenti e amici lungo la strada, occupando ogni centimetro occupabile...)

Passiamo un passo a 4820 metri. Subito dopo l'autista decide di fermarsi per la prima sosta...giusto per testare che nessuno svenga per mancanza di ossigeno... L'altipiano non e' il luogo ideale per i bisogni delle signore. Cerchiamo riparo in una sorta di conca, ad un metro circa dal livello stradale. Un gringos in moto pero' si accorge di noi, e si ferma a godersi lo spettacolo. Senza pudore. Imprechiamo, facciamo gestacci, ma nulla da fare. Ha un posto in prima fila e non intende rinunciarci. Decidiamo dunque di fare la nostra buona azione quotidiana. La vista di due culi bianchi, qualcosa che potra' raccontare agli amici per tutta la vita...

Il primo villaggio e' Maduo, il luogo in cui saremmo stati diretti se non avessimo cambiato i piani. La vista delle sue 10 case diroccate , 7 delle quali adibite a bettole ad uso esclusivo dei camionisti di passaggio e degli avventori dei 4 pullman giornalieri tra Yushu e Xining, rafforzano la nostra decisione: "Meglio altre 12 ore di pullman, che una notte qui..." Si' e' alzato un vento gelido e il secondo bisogno all'aperto della giornata e' un'esperienza piu' intima, ma difficoltosissima...

22:00 Ci rimettiamo in strada, mentre fuori inizia a fare buio. Presto il paesaggio non sara' piu' una distrazione, e dovremo scendere davvero a patti con il nostro essere su un autobus, come si suol dire, "in the middle of fucking nowhere..." e di doverci passare l'intera nottata.

23:00 L'autobus si trasforma in una barca e la strada e' un mare in tempesta. La pioggia che batte sui vetri e lo sciabordio delle ruote nelle pozze di fango accentuano ancor di piu' questa sensazione. Il miraggio di un manto stradale onesto improvvisamente viene meno e nella terra si aprono delle voragini spaventose.

24:00 Le nostre borse di viveri posizionate alle spalle, iniziano a cadere verso il basso. Le mele e i pomodori si insinuano tra le nostre teste, Elena sembra sempre piu' uscita da un dipinto di Arcimboldo...

1:00 L'autobus non e' una barca, e' ora un mostro che si sposta sulle sue enormi zampe palmate, facendo tremare la terra sotto di se'. Siamo a Jurassic park! Siamo tutti e tre svegli, ovviamente. Inizia la fase del riso isterico.

2:00 La strada e' pressoche' impercorribile da mezzi non cingolati. Il nostro autista sta facendo miracoli....

3:00 La pipi' si sta impossessando di ogni mio organo e sto piano piano perdendo la sensibilita' agli arti.

4:00 Finalmente una sosta vera. (non le mille fatte per consentire ad altri mezzi di passare, incluse certe retromarce improponibili...) Scatto fuori. Mi posiziono dietro al pullman, nel fango, noncurante delle luci dei freni, che si accendono proprio sul piu' bello. Anche Elena e' con me. Niente ci inibisce piu'... Henri finge di non conoscerci...

5:00 Inizia ad albeggiare e ormai cullata dai balzi, mi addormento... (Come diceva Anna dai capelli rossi: "ci si abitua a tutto, anche a stare appesi ad un chiodo")

8:00 Il ritorno su strade asfaltate, alle porte della citta' mi fa risvegliare bruscamente...

Francamente mi chiedo con che coraggio chiamino questa "risistemazione" Hanno divelto 500 km di strada in maniera selvaggia (ammettendo che la strada ci sia davvero mai stata....)

Xining ci appare come un meraviglioso porto di quiete. Prendiamo il primo taxi. Henri: "l'hotel piu' bello di Xining, presto!"  Ce lo meritiamo!

IL FAR WEST

La pima settimana di viaggio e' trascorsa su sterrati di montagna, che collegano villaggi popolati da gringos, monaci in motocicletta, donne ricoperte da coralli e turchesi, cani randagi e centinaia di yak.

Nonostante l'uragano, il ritardo aereo, la frana tra Chengdu e Kanding, Elena e' miracolosamente riusciuscita a raggiungerci e si e' unita alla nostra combricola viaggiante. Abbiamo subito adottato una dieta ferrea a base di pomodori, sale e pagnotte locali, pasta e patate. Ogni derivato dello yak e' rigorosamente escluso. Speriamo in questo modo di evitare la peggiore compagna del viaggiatore di queste zone: La Duzi. Fin'ora i risultati sono al di sopra delle aspettative (tipo che non caghiamo da 4 giorni...) Henri si dissocia dalla dieta e infatti sta lasciando simpatici ricordi dietro di se', nelle numerose stamberghe senz'acqua e luce in cui normalmente alloggiamo.

Su questi luoghi vorrei aprire un capitolo, ad uso del viaggiatore che dovesse ripercorrere i nostri passi.

Kanding (2700 MT): Black Tent Hotel. Ameno ostello in casa tradizionale tibetana, apparentemente punto di passaggio di qualunque straniero capiti in zona. La nostra stanza, con altane intagliate e multicolori, scopriamo poi essere una sala da pranzo..il che spiega l'odore di carne di yak che impregna i materassi e anche le briciole scovate qua e la.... Ma il vero neo della stanza si rivela essere la posizione: la finestra da direttamente sulla casa da te, che ad una certa ora (precisamente a quella in cui vorremmo dormire...) si trasforma in karaoke. Le nostre teste poggiano a meno di un metro dal televisore e il nostro primo approccio con la musica tibetana non potrebbe essere piu' verace! I bagni sono naturalmente fuori, in comune, con turca e orribili. Ma e' la nostra prima notte on the road, non facciamo troppo i dificili. I due lavandini sono condivisi con il ristorante, ed e' simpatico rirovarsi alla mattina a lavarsi i denti accanto ad una carpa ancora viva e sgazzante. (Costo: 30 RMB a persona)

Ganze (3300 MT) Dopo 13 ore stipati in autobus per percorrere 295 km (la media parla da se' sulle condizioni della strada...) qualsiasi sforzo per trovare un hotel e' fuori dalla nostra portata. Prendiamo duque il primo hotel appena fuori dalla stazione. Ci va anche bene, le camere sono ampie e pulite, se non fosse che l'intera citta' e' senza luce e acqua, per un guasto alla centrale. Il generatore dell'hotel  ci da un filo di speranza, e riusciamo a farci una doccia tiepida e a tirare lo sciacquone per alcune ore. Ma la mattina dopo il miraggio scompare. Avendo deciso di rimetterci comunque in strada, Henri non esita a lasciare una traccia di se'... (Costo: 180 RMB per una tripla)

Manigangou (3900 MT) L'hotel principale del paese e' al completo, ma riusciamo ad accaparrarci l'ultima stanza nel secondo hotel. Cio' non deve trarre in inganno sull'effettiva portata turistica del luogo, che si puo' a ben ragione definire il buco del culo del mondo. Il villaggio e' in realta' pieno di poliziotti. Chiedendo in giro, scopriamo che qualche giorno prima centinaia di nomadi sono scesi dalle montagne ed hanno dato vita ad una rissa, culminata nell'incendio del macello, per protesta verso l'amministrazione locale che obbliga a macellare anche animali non macellabili nella tradizione tibetana (nella fattispecie, cavalli e cani...) Circa 200 persone sono state arrestate e decine di poliziotti sono ancora stazionati in paese. In verita' sembrano un po' in vacanza premio, con la solita aria dimessa, piaciona e priva di qualunque autorita'.... Passiamo una notte orrenda, inglobati nei nostri saccoapeli prottetivi. Urla e risa sul corridoio, qualcuno cerca di entrarci in camera, strani rumori come di animali sgozzati. Quando tutto sembra essersi placato, una goccia d'acqua, stile tortura giapponese, non ci da tregua. (La cosa, tra l'altro, ci fa particolarmnte incazzare, perche' i bagni non hanno nemmeno i lavandini, e lo sciacquone si risolve in una vasca d'acqua malsana da cui attingere personalmente all'uso.... da dove arriva allora questo suono?!?!). Alle 7 poi inizia il concerto dei "gorgheggi mattutini". Perfino io che sto in Cina da 5 anni, non credo di aver mai udito nulla di simile. L'espulsione di un polmone, forse... Teniamo duro, pensando che alle 8:30 ci attende il pulmino contrattato ieri, che ci portera' lontano da qui...ma per dove? (Costo: 20 RMB a persona)

Shiqu (4300 MT) Non avendo velleita' alpinistiche, mai avrei pensato di arrivare un giorno a dormire a 4300 MT. Eppure eccoci qui, nell'ennesima cittadina da ultima frontiera, dove sorge un hotel dagli interni barocchi, inaugurato due giorni fa, ma gia' senz'acqua e malfunzionante. Adoro la Cina!Mangiamo nella sala dei banchetti, con lampadari dorati e tavoli imbanditi di fiori finti. Una coppia franco-americana di passaggio ci lascia perfino una bottiglia di vino cinese, non male. Vino a 4300 MT... Dopo 7 giorni dormiamo in lenzuola pulite e nella quiete. (Costo: 180 RMB a tripla)

Yushu (3900 MT) Longwang Bingguan. Un sogno. Camere pulite, bagno in camera, e soprattutto TAZZA!!! Ode alla tazza!!! Credo che resteremo qui qualche giorno...  (Costo: 160 RMB a doppia)

Commenti sugli hotel a parte, (che potrebbero a tratti farmi apparire come una schizzinosa lamentevole, che non sono...) il viaggio fino a questo momento si sta rivelando fantastico. Gli squarci di cielo azzurro, il verde delle montagne, il rosso dei monasteri, il bianco e l'oro degli stupa che scintillano ovunque. Siamo circondati dai colori! Abituati ormai al grigiume di Pudong, essere qui mi appare un sogno. E per questo chiudo un occhio anche sulle turche puzzone!

SO LONG, SHANGHAI

4 Agosto 2005. 21:00 circa

Un ultimo sguardo alla Pearl Tower, incorniciata perfino dalla finestra del corridoio che dalla sala d'aspetto porta ai binari. Uno sguardo fugace al peggior simbolo di questa citta' che ci ha accolti, cresciuti, amati e stremati. Gestacci di rito. So long, Shanghai. E' vero, ti meriteresti un po' piu' di pathos, dopo tutti questi anni, dopo tutto cio' che c'e' stato tra noi. Io stessa mi stupisco del cuor leggero con cui ti dico addio. E' forse il potere del viaggio che mi attira a se e mi fa perdere coscienza dell'irrevocabilita' del presente? 

21:07. Il treno si muove, puntuale come sempre. E' fatta.

La sfavillante Shanghai, sulla bocca e sotto gli occhi di tutti, sta uscendo finalmente dai nostri. La nostra prossima meta e' ancora distante. Dista su per giu'....un sogno.