The Distant Dream

IL CYBERMISTERO

In risposta a Barbara. Che dire, ho un'ispirazione dentro che neanch'io so spiegare come.. (ti ricordi la telenovela in Irlanda? Un giorno dovremmo ritrovarci a guardarla...) Ho un diario in cui annoto qualcosa, e durante i tempi morti o i lunghi spostamenti rifletto su cosa scrivere, quando trovero' il prossimo computer. Le cose che facciamo e vediamo sarebbero molte di piu', ma temo che se scrivessi di tutto forse alla lunga risulterebbe noioso. Per il momento sono felice che piaccia a qualcuno! (E se qualcuno vuole sapere qualcosa in particolare, me lo faccia sapere!)

Henri e' il vero prodigio. Mi ha recuperata coi racconti in sole poche ore al computer...

GLI ASPIRANTI MARCO POLO DELLA COMUNE DI BAHODIR

La Samarcanda del 2005 non sara' forse piu' la citta' mitica e misteriosa che il nome potrebbe suggerire e sicuramente manca della vitalita' dei grandi bazaar del passato, ma i tesori architettonici che ancora la punteggiano, credo che suscitino la stessa meraviglia di sempre, anche immersi nella statica quiete della monumentalita'.

Ogni giorno ritorniamo piu' volte al Registan, perche' ogni ora del giorno ne rivela un nuovo aspetto, o ci sediamo in semplice contemplazione sull'unico lato aperto che e' stato appositamente fornito di panchine, come di fronte al palcoscenico meglio orchestrato della storia. (mi spiace non avere foto disponibili, ma non siamo riusciti fin'ora a scaricarle dalla macchina)

Ma il mio luogo preferito e' la moschea di Bibi Khanum, fatta costruire dalla moglie prediletta di Tamerlano, come sopresa per il marito, di ritorno da una missione in India. Per una come me che ama far sorprese sarebbe sicuramente un modello, se non fosse che alla fine la sopresa si e' rivelata fatale per la povera Bibi. La leggenda racconta che l'architetto principale, ammaliato dalla bellezza della principessa, si fosse rifiutato di continuare i lavori finche' non avesse avuto l'onore di un bacio. Affinche' l'opera fosse completata in tempo per il ritorno del marito, l'onore fu concesso. Ma il bacio dell'architetto fu talmente passionale da lasciare un marchio sulla guancia della principessa. Tamerlano fu sorpreso dal segno dell'infedelta' piu' che dalla splendida moschea e la sventurata Bibi venne gettata da uno dei minareti! ...La passione degli architetti....

Quando siamo stanchi di girare, ci rifugiamo nel cortile di Bahodir, dove ci sono sempre una tazza di te e delle fette di melone ad attendere i viaggiatori che alloggiano da lui. Giovani e meno giovani provenienti da ogni luogo, ognuno con la sua storia da raccontare. C'e' Takashi, il giapponese filosofo che cerca la giustizia e che si e' ritrovato un fucile puntato in faccia in Israele, mentre vagava in luoghi in cui non avrebbe dovuto vagare; l'inglese che fa il giro del mondo in moto ed e' stato arrestato in Gorno Badakshan, perche' guidava senza permesso; Armand e Julie, che da 5 anni non hanno una casa fissa, girano per il mondo e all'occorrenza uno dei due torna in Francia a lavorare per qualche mese per continuare a finanziarsi; Martin il tedesco ciclista vegetariano di 40 anni che sembra averne 18 ed e' drogato delle endorfine che produce pedalando. In confronto io ed Henri siamo assolutamente normali, e il nostro viaggio quasi banale....

La cena ogni sera e' alle 7 in punto, su una lunga tavolata comune. Si mangia cio' che la moglie di Bahodir cucina, per un dollaro, e si discute, ci si scambiano consigli di viaggio e leggende on the road (esisteranno davvero tre cavalli e un cammello che dal Pakistan stanno dirigendosi a Kiev?!?!?) Vengo messa in guardia sulla vera natura da gatte morte dell donne iraniane, che a quanto pare faranno di tutto per ammaliare Henri nonostante i chador e riceviamo anche una cartina dettagliata della Turchia da una coppia che ci e' gia' stata, e ce l'affida come un tesoro tramandato di generazione in generazione. Noi stessi facciamo la nostra buona azione karmica elargendo qualche dritta su Shanghai (molti sono diretti in Cina) e io tengo anche un mini-corso sui toni.

Dopo tante settimane di "solitudine" e' divertente trovarsi in questo ambiente internazionale. Ma anche se i racconti proiettano la mente verso nuove possibili avventure, sono felice di sapere che il nostro viaggio avra' un inizio e una fine, e che non sia solo una fuga o una ricerca di qualcosa, che sembra sempre essere alla prossima destinazione. E' un percorso, un rito di passaggio, un sogno nutrito per anni e ora realizzato. O meglio, in corso di realizzazione. La strada e' ancora lunga.....

NON E' POI COSI' LONTANA SAMARCANDA...

A chiunque si chieda se oggigiorno sia il caso di viaggiare in Tajikistan, la piu' piccola e povera delle Repubbliche, dilaniata dalla guerra civile fino a meno di 8 anni fa, diciamo che non solo e' il caso, ne vale anche mille volte la pena. Dopo un'attenta ispezione del paese, riteniamo che i maggiori pericoli che un turista possa incontrare oggi giorno siano, nell'ordine:
1) cadere in uno dei tanti tombini scoperchiati (che come a Bishkek abbondano ad ogni angolo delle strade poco illuminate (leggete blog di Henri. Bishkek: a city with no man-hole covers)
2) essere colpiti da un frutto sotto i numerosi alberi che adornano giardini e strade
3) ferirsi con la carta igienica. (il blog di Henri ne riporta una descrizione precisa.The TP mistery )

Abbiamo incontrato gente fantastica lungo tutto il percorso e i tajiki oltre che straordinariamente belli sono genuinamente cortesi. Mi ricordo quando nel 2001 Henri aveva pensato di rispondere alla per. A 5 anni di distanza, anche senza nessun rimpianto, mi dico che forse non sarebbe stato poi cosi male.

Le citta' visitate (Khojand / Istaravshan / Dunshanbe) non vantano grande interesse storico o architettonico, ma lo spettacolo naturale delle montagne che occupano gran parte del paese e' mozzafiato. Purtroppo non abbiamo avuto tempo di andare nel Pamir, ma gia' la via che unisce Khojand a Dunshanbe e' forse uno degli spettacoli montani piu' incredibili che abbia mai visitato. In poco piu' di 3 ore si passa dai campi di cotone a vette stile Monte Fato. La tempesta incombente, con sqaurci di tramonto infuocato fra le nuvole temporalesche ha sicuramente aiutato a creare l'effetto Mordor. Io stessa sono entrata nel ruolo, portandomi addosso il peso di un piatto di gulash e grano saraceno ingurgitato in una bettola lungo la strada e fonte di fitte lancinanti.
Svalicato anche l'ultimo passo a 3300 e piu' metri, sono finalmente riuscita a gettare il fardello, ma, neanche a farlo apposta, nel mentre, un ragno mi e' sceso di fronte alla faccia. (Non poteva mancare Shelob...) Ho appurato cosi' che anche l'aracnofobia puo' essere controllata, in situazioni in cui un qualunque movimento inconsulto rischia di farti finire in una vasca di escrementi. (i bagni della campagna Tajika tendono ad essere palafitte traballanti, con buchi di ampie dimensioni a picco su distese di M....)

A Dushanbe abbiamo alloggiato all'Adventurer's Inn, proprio nella MARCO POLO SUITE. (Suite puo' trarre in inganno. In pratica una casa privata modestissima, condivisa da turisti e avventurieri di passaggio, che non si possono permettere i prezzi degli hotel per personale prufumatamente spesato delle varie organizzazioni umanitarie presenti....) Un paio di giorni di puro relax, prima di riprendere la strada verso l'Uzbekistan...ancora una volta. Niente di particolare da segnalare sul passaggio di confine, se non l'ulteriore prova della gentilezza tajika. (Dove al mondo un doganiere in mitra ti saluta dicendo: "Thank you for coming to Tajikistan and see you soon: ?!?!? Ma dove siamo, in un ristorante cinese? Xiexie Guanling?!?!?)

NOTA PER IL VIAGGIATORE: cambiate ogni residuo di Somoni Takiji da chiunque vi approcci al confine, perche' fuori dal Tajikistan non troverete nessuno disposto a cambiarli. Abbiamo provato in svariate banche di 4 citta', ricevendo solo occhiate stile vade retro satana. Quindi ora ci rimangono una cinquantina di dollari in somoni inutilizzabili. Be', se non altro non sono come i Sum Uzbeki che hanno la banconota da 1000 (=1USD) come pezzo piu' grande e ogni volta che si cambia si finisce per portarsi dietro pacchi e pacchi di banconote. ("Are you happy to see me, or do you have Uzbek money in your pocket?)

Rietrati in Uzbekistan siamo prima scesi fino a Termez, sul confine con l'Afghanistan. Ad un certo punto, ci siamo anche arrivati molto vicini, a meno di 2 metri dal filo spinato e 200 mt dall'inizio vero del paese. E proprio nel giorno delle elezioni Afghane, ragione principale per cui Patrick e Megan ci hanno categoricamente proibito di andarli a trovare a Kabul. I casi del destino....

Poi da Termez siamo faticosamente risaliti a nord in direzione di Shakhrisabz, citta' natale di Tamerlano. Lungo la strada tra le due citta' veniamo fermati in 8 posti di blocco. La zona e' sorvegliata sia perche' le sue montagne sono la roccaforte del Movimento Islamico Uzbeko, sia perche' la vicinanza al confine Afghano la rende un punto nevralgico del contrabbando di droga.

Ma anche detto questo, non vi e' nulla di cui preoccuparsi. Abbiamo tutto in regola e anche l'aspetto di Henri non desta troppi sospetti. In questi giorni gli "consento" di indossare il cappello da baseball rovesciato, perche' lo rende immediatamente riconoscibile come turista nordamericano evitandoci un sacco di potenziali problemi... Io invece non ho mai nessun problema. A parte il mio aspetto assolutamente innocuo, a quanto pare gli italiani sono benvoluti, grazie soprattutto ad un uomo. No, non Silvio. Toto Cutugno. L'ultima battuta che riceviamo ad uno dei tanti posti di blocco: "Italiano?.... Italiano vero? ...Lasciatemi cantare?" E nonostante questi abbiano sempre la faccia da cattivi, lo sguardo truce e le armi addosso, si finisce sempre con una risata, e la mano sul cuore in segno di saluto (ognuno il proprio....)

Il vero pericolo lungo la strada e di rimanere senza benzina. Il paese versa in un preoccupante carenza, per qualche motivo, e i distributori sono tutti chiusi. Il nostro taxi ce la fa per un pelo. Shakhrisabz e' il ritorno in Oriente, dopo i tanti compromessi con il passato sovietico. Le rovine del vecchio palazzo Ak-Serai del 14esimo secolo con le pareti a picco ancora ricoperte di piastrelle di ogni variazione del blu sono magnifiche, cosi' come la cupola azzurra della moschea di Ulug Beg. E questo e' solo l'inizio. Al di la' dell'ultima catena montuosa sorge Samarcanda, poi Bukhara, poi Khiva. Le grandi oasi, i meravigliosi nodi della via della Seta. Sara' vero? Che cosa sara' rimasto?

Il nostro hotel da sulla piazza principale, su cui sorge anche la medressa (scuola coranica) e all'alba siamo svegliati dal richiamo alla preghiera. Il che sarebbe anche suggestivo, se non fosse che lo stesso altoparlante ha sparato a massimo volume i Chemical Brothers fino alle 3 di notte....

Visitiamo il piccolo villaggio di Sivus ad una ventina di chilometri, sede di un complesso Sufi. Il posto e' in totale abbandono e chiuso, ma passeggiando per il villaggio cercando di tornare su una via con traffico verso la citta', ci imbattiamo in un gruppo di uomini che ci invitano a pranzare con loro. Come straniera godo sempre dello status di uomo "ad honorem" e posso sedermi anch'io alla tavola. Pranzo ottimo. Ripartiamo.

Alle 6:00 in punto il nostro taxi ci lascia nel centro di Samarcanda. Dopo quasi 50 giorni e piu' di 10.000 km di viaggio siamo arrivati fino a qui. Lo spettacolo del Registan al tramonto vale tutta la strada percorsa fino a ora.

Domanda del giorno: ma che fine ha fatto Toto Cutugno?

IL REALITY BLOG

Mi piace la piega che il blog sta prendendo. Magari d'ora in poi oltre a raccontarvi dove siamo suggeriro' anche un tema di discussione, su cui ognuno potra' dire la propria. Anzi, suggerirei che nessuna conversazione fra gli aficionados avvenga piu' in altra maniera se non attraverso il blog, che verra' rinominato THE DISTANT BROTHER....

Tema del giorno: "Viene prima l'uovo o la gallina?"

TAJIKISTAN FBI

Un passo indietro. La mattina dopo il matrimonio visitiamo Khokand con la guida di Sabina e Victoria, due diciottenni dell'Istituto Pedagogico, conosciute la sera prima. Estremamente carine e senza la parcella finale per i loro servizi. A mezzogiorno diamo l'addio a Masha e ci dirigiamo verso il confine Tajiko.

Quando il nostro autista si ferma fra i campi di cotone nella pianura assolata, ci aspettiamo che sia la sosta motore di routine e non il fine corsa. Il confine di Besh Arik-Kanibadam sorge nel mezzo del nulla ed e' completamente deserto. Le relazioni tra i due paesi non sono mai state buone e a quanto pare non c'e' grande desiderio di scambio. I doganieri, al contrario, hanno il desiderio di concentrarsi su chiunque capiti loro sotto mano.

Il lato uzbeko si compone di 4 fasi di controllo: il primo sfoglia ripetutamente il passaporto, il secondo registra su un libro, il terzo registra al computer e timbra, il quarto sbriga le dichiarazioni doganali. Il tutto ad intervalli di qualche centinaio di metri, che fanno illudere ogni volta di aver finalemente superato la prova. Al quarto livello, per un attimo, sudiamo freddo. Il controllo ai raggi X visualizza il treppiedi nel mio zaino, che allarma il poliziotto. Lo estraiamo e, per mostrare la vera natura dell'oggetto, ci montiamo sopra la mia Nikon. Ci chiede di fare una foto, per avere la prova finale che non si tratti di qualche ordigno nucleare di produzione giapponese, poi afferra la macchina e inizia a toccacciarla e a dire cose che non capiamo, lanciandoci strani sguardi d'intesa... Eccoci qui, mi dico, vittime del classico abuso di potere. Non c'e' nessun testimone, nessuno che ci possa aiutare. La mia macchina verra' sequestrata per soddisfare il capriccio di un doganiere uzbeko.... Mi sto gia' rassegnando all'idea di averla persa, quando mi viene restituita. Intuiamo solo allora che il doganiere stava soltanto cercando il display su cui guardare la foto scattata pochi secondi prima. Il mondo digitale tira fuori veramente la parte piu' vanesia di ognuno di noi!

Comunque, una cosa che davvero mi dispiace e' non poter avere immagini a testimonianza dei confini surreali che attraversiamo. Di questo in particolare. Il divieto di foto regna sempre sovrano, e non ci sembra il caso di infrangerlo. Ma credetemi quando vi dico che ogni confine e' una scarica di adrenalina, e se ripenso a noi due che ci spostiamo a piedi fra soldati armati e il filo spinato, sotto il sole cocente e l'assoluto silenzio, vorrei averne un video, perche' forse un giorno dubitero' io stessa di essere stata veramente li, in carne ed ossa.

Concluso il percorso vitae uzbeko arriviamo alla parte tajika, accolti da militari con tanto di mitra in bella vista. Ma il diavolo non e’ cosi brutto come lo si dipinge. Nella guardiola in cui consegnamo I passaporti c’e’ in corso un piccolo party e il nostro arrivo viene accolto con grande entusiasmo: "Kanada? Do you like fish? River?" "Italia? Mafia. Football. Tourist? Welcome to Tajikistan!"

Il resto dei controlli si risolve in pochi minuti. Fuori dal confine stiamo cercando di contrattare un taxi quando una macchina della polizia si affianca chiedendoci di salire, in un inglese molto “AliGco”:“Me Tajikistan FBI. Me help you” Prima di poter dire di no, siamo gia’ invitati a casa per la serata. Alisher ha 24 anni e tutti gli incisivi in oro massiccio. A casa lo aspettano la moglie e la figlia di 4 mesi, e presto arrivano anche il fratello, la cognata, il nipote… Il fratello e’ maestro di musica e attacca alla chitarra, Henri all’armonica in pochi minuti e’ gia’ in piena sintonia col folk uzbeko. Ceniamo sul baldacchino all'aperto, con la luna quasi piena incorniciata tra gli alberi di melograni e peschi del giardino.

Dopo cena, I nostri giacigli vengono preparati nello stesso punto, coperti da una zanzariera, e trascorriamo una fantastica notte insonne, in ascolto delle meraviglie del regno animale: cani, gatti, rane, svariati tipi di insetti, la pecora che pascola nel giardino, le mucche dei vicini...Nella campagna tajika, non manca davvero nessuno. Giurerei di aver sentito anche i due liucorni....

RISPOSTE DA DUNSHANBE

Un breve post di risposte, alle molte domande pervenute. (mi sento un po' Susanna Agnelli...)

Accesso ad internet. Quando capitiamo in citta', tra un pascolo e l'altro, riusciamo bene o male sempre a trovare rifugio in un internet cafe'. Paradossalmente, credo sarebbe piu' difficile aggiornare il blog in Italia o altri paesi con diffusione di computer tale da rendere superfluo tale servizio. Riuscire a trovare uno studio fotografico in grado di scaricare il contenuto della macchina digitale su CD e' opera un po' piu' complessa, ma siamo riusciti a farlo un paio di volte e speriamo di avere ancora la stessa fortuna. Alcuni computer hanno il lettore CD funzionante e siamo riusciti percio' anche ad inserire le foto sul blog. Il tutto ovviamente accompagnato da eccellenti doti mimiche...

Soldi. In questa parte del mondo gli ATM internazionali sono quasi inesistenti, i circuiti Visa molto rari e visto che NESSUNA banca di Busto Arsizio e' stata in grado di emettere Travellers Cheques (dicendo che non esistono piu'...ma chissa' come mai gli altri viaggiatori che incontriamo li hanno sempre. L'Italia dev'essere troppo avanti......) la nostra ultima spiaggia e' il buon vecchio CASH. Alloggiando sempre in hotel senza servizio di cassaforte, non ci resta che portarci tutto dietro, nascosto in vari anfratti della nostre persone. (Il nuovo soprannome di Henri e' l'Uomo da sei milioni di dollari...) in realta' non ci siamo portati molto e quindi dobbiamo davvero stare attenti a come li spendiamo, se vogliamo sperare di arrivare alla fine..... Un buon esercizio in preparazione alle nostre nuove vite italiane, dopo le spese folli di Shanghai!

Svetlana: la mia identita' segreta. Ebbene si, ammetto di aver provato a studiare il russo piu' volte negli anni di Ca' Foscari (e di aver indossato imbarazzanti scialli di lana - ma chi di noi non l'ha fatto, nei rigori invernali degli appartamenti da studenti?) Purtroppo allora il mio cervello era fissato sulla frequenza "caratteri" e non c'e' stato verso di modificralo in "cirillico". Quest'ultimo anno ci ho riprovato e finalmente qualcosa ha attecchito. Il vocabolario e' ancora limitatissimo, ma cresce di giorno in giorno, la grammatica inesistente, ma per una volta non faro' la perfezionista, basta che mi diano una tazza calda di borsch, sia essa femminile o maschile. Se non altro riesco ormai a leggere senza problemi, il che non significa capire cosa sto leggendo, ma ci aiuta in molte situazioni (tipo trovare gli incroci delle strade) Le doti mimiche rimangono sempre di grande aiuto...anche perche' non dimentichiamo che il russo non e' piu' la lingua ufficiale delle repubbliche e quindi ci si trova sempre impantanati in un misto di lingue, turche e persiane, che aggiungono un'ulteriore nota di colore al tutto...

Dasvidania a tutti, e mi raccomando, continuate a scriverci!

IL MATRIMONIO UZBEKO

La notte all'hotel Ziyorat trascorre senza inconvenienti (E' solo in Cina che qualcuno cerca regolarmente di entrarti in camera, non per forza con cattive intenzioni...) Il mostro sovietico non prevede la colazione e ci mischiamo percio' tra la folla del bazaar, per incominciare la giornata con uva fresca, pane appena sfornato, te caldo e la versione uzbeka della Zuppa del Casale. (il tutto per 500 sum...meno di 50 centesimi!)

La giornata in questa roccaforte della via della seta prevede la visita di Margillan, un paese famoso per le sue seterie, in alcune della quali la produzione avviene ancora completamente a mano. La fabbrica Yodgorlik e' bella e ben tenuta e i diversi edifici sono collegati da bei cortili all'ombra dei vitigni. L'ultimo rampollo della famiglia parla un ottimo inglese ed e' felice di mostrarci tutto il procediemento.

Per la prima volta vengo a diretto contatto con i bachi da seta e il processo di estrazione dei fiamenti, in uno stanzone dall'odore nauseabondo, tanto caldo e umido, da far rimpiangere i pomeriggi di luglio Shanghaiesi. Ammettiamolo ragazze, quando indossiamo le nostre belle vestaglie di seta si fa fatica ad immaginare che tutto alla fine derivi da larve morte che si automummifcano avviluppandosi in un guscio lattiginoso...

Una decina di signore lavorano con le mani immerse in calderoni d'acqua bollente, maneggiando centinaia di ovuli alla volta. Una di loro mi regala un baco ancora intatto, bianco candido, e vi attorciglia del filo gia' estratto.

I passi successivi sono meno rivoltanti, ma altrettanto difficoltosi. Nella sala della tintura l'alchimista del colore mischia fiori, cortecce e semi, per ottenere splendidi colori naturali, Piu' avanti, il maestro che compone la trama del tessuto da semplici rocchette di fili, muove le dita a velocita' sovrumana.                                                                    Il passaggio finale ai telai e' affidato a decine di ragazze, che passano ore ed ore pestando sui pedali. Sotto le gonne colorate immagino abbiano polpacci da calciatore...

Dopo la seta e' la volta di un'altra delle mie passioni divoranti: la ceramica. Con un minibus raggiungiamo Rishton, un villaggio al confine con il Kyrgyzstan, famoso per la produzione di ceramiche dai colori blu cobalto e turchese. Sull'autobus incontriamo un ragazzo ce parla inglese e che "si offre" di accompagnarci a visitare direttamente qualche produttore (in verita' alla fine della giornata ci mostra il conto di 20 USD, il che ci lascia un po'' di sasso. Ma in fondo anche noi siamo gente che vive sulla conoscenza delle lingue, quindi paghiamo senza batter ciglio... la prossima volta pero' magari cercheremo di stabilire prima il costo di certe "amicizie")

Guidiamo dentro un labirinto di stradine di terra battuta, con case basse intonacate di bianco e portali azzurri, dietro cui si nascondono cortili colmi di fiori e di frutti. il maestro Asror produce grandi piatti da plov, con decorazioni concentriche, geometriche e floreali, la vista dei quali induce in uno stato di ipnosi tale da non poter fare a meno di acquistarli. Siamo stati a centellinare ogni grammo inserito nello zaino ed ogni mattina provo un certo sollievo quando ingerisco la compressa multivitaminica, eliminandone il peso. Poi a Rishton compriamo due piatti da plov di 30 cm di diametro l'uno... (Plov, piatto di riso, verdure e carne, servito su un piatto unico al centro della tavola. Pezzo forte di ogni cena uzbeka)

Visitiamo un altro paio di produttori, felici di mostrarci anche il procedimento (ormai a noi noto, dopo i corsi di Shanghai) e colleioni personali di antichi pezzi che mi mandano in visibilio...

Con 5 chili buoni in piu' negli zaini, saltiamo sull'ennesimo minibus, alla volta di Kokand alla ricerca degli splendori dell'antico khanato. In autobus un vecchio uzbeko ci offre del tabacco, che qui viene strategicamente posizionato fra i labbro e la gengiva inferiore, ma rifiutiamo. Non siamo ancora pronti a tanto... Giunti a Kokand giriamo per 1/2 ora in taxi alla ricerca del B&B segnalato dalla guida, solo per scoprire che il suddetto e' in ricostruzione. La padrona ci affida ad un'amica, Faya, che ci conduce a casa di un'altra amica, Masha. Siamo nelle mani di una cricca di donnone corpulente, sorridenti e colorate! E' chiaramente una casa privata con un letto in piu', e i 30 USD richiesti ci sembrano un po' una ladrata, ma apprezziamo il gesto, che ci salva, tra l'altro, dall'unico altro hotel della citta', l'Hotel Kokhand, a quanto pare infestato dagli scarafaggi.

Siamo affamati e Faya ci accompagna ad ristorante centrale, insieme all'autista di taxi, Olim, che ci ha evidentemente presi a cuore. Il caso vuole che al ristorante siano in corso i festeggiamenti di un matrimonio. Ora, non capiamo esattamente come accada, ma nel giro di pochi minuti ci ritroviamo seduti ad uno dei tavoi degli invitati. Il tutto e' particolarmente assurdo, perche' dubitiamo fortemente che sia Faya che Olim fossero loro stessi invitati. Gli sposi sono, da quel che riusciamo a carpire, i figli di due personalita' politiche del luogo, e la sala straripa di gente, su tavoli divisi per sesso. Io sono ammessa in un tavolo di uomini.

Come credo immaginerete, il guardaroba di un viaggio come il nostro non prevede esattamente un'abbigliamento consono ad occasioni quali matrimoni. Avessi avuto un minimo di preavviso, avrei almeno potuto sfoggiare il mio famoso completo da Regina dell'Islam, che giace ancora inctoccato in fondo allo zaino.... Indosso invece luridi pantaloni verdi militare e maglietta grigio topo che indosso da Tashkent e in cui ho viaggiato, dormito, visitato i calderoni della seteria, giocherellato con la creta... Ora che ci penso, ho anche un baco di seta in tasca....Henri sembra il fratello giovane del Mullah Omar, con con una specie di corto kaftano da cui fuoriesce anche una buona porzione di petto. Eppure nessuno sembra notarlo, anzi, diventiamo immediatamente le star dello show. Credevo che queste situazioni avvenissero solo in Cina. Invece sembrerebbe che anche qui lo straniero possieda qualche strano potere d'incanto. Abbiamo svariate telecamere puntate addosso e gente che fa la coda per essere fotografata con noi.

Ci viene richiesto di pronunciare qualche frase di buon augurio agli sposi, nelle nostre rispettive lingue. FACILE. Dopo l'augurio, la tradizione vuole che si danzi, e facciamo percio' un ballo a due, sotto gli occhi di tutti. DIFFICILE. Poi veniamo accompagnati al tavolo degli sposi che ci offrono dei soldi simbolici, che dobbiamo poi buttare in un tamburello. Siamo confusi....

Nella sua assurdita', ci sentiamo privilegiati di poter assistere a tutto questo. Ma quando finalmente Faya ci comunica che e' ora di tornare a casa, siamo abbastanza sollevati. Riusciamo a uscire di scena in maniera abbastanza inosservata. Soltanto schiere di bambini salutano la nostra partenza gettando frutta dalla finestra. Una mela mi arriva dritta in testa, esalando il suo succo a fissaggio della mia piega gia' abbastanza vergognosa!

Un'altra pazza giornata in Asia Centrale!

DRIVING ME CRAZY

Con lettera d’invito alla mano (e 140 USD sull'unghia…), ottenere i visti Turkmeni e’ questione di pochi minuti! Fatto questo non ci sono altre ragioni per rimanere a Tashkent. Ci dirigiamo dunque alla ricerca di un taxi per la prossima destinazione: Fergana!
In questa parte del mondo (forse anche in altre, ma non di mia conoscenza) esiste il concetto dello shared taxi, il taxi condiviso o come lo si vuol chiamare. Autisti di auto comuni si ritrovano in punti strategici della citta’ (stazioni autobus, stazioni, bazaar) e aspettano che quattro clienti debbano recarsi nella stessa direzione. Le destinazioni sono luoghi nelle vicinanze o citta’ a distanze anche notevoli. Il prezzo, a posto, e’ prefissato e il servizio e’ piu’ o meno quello di un autobus, ma piu’ rapido e flessibile. Se i prezzi non sono troppo elevati (e di solito non lo sono) io ed Henri cerchiamo sempre di affittare una macchina intera, per avere la flessibilita’ di fermarci lungo la strada a fotografare, senza suscitare le ire dei compagni di viaggio. (in realta’ cio’ non sarebbe neanche necessario, visti i numerosi pit stop che le auto sono sempre costrette a fare…Ma non e’ sempre detto che il motore si inceppi di fronte ad un luogo fotografabile e quindi, ove possibile, preferiamo scegliere l’opzione egoista)
Riusciamo a contrattare un taxi a 40 USD, per i 300 Km circa che ci separano da Fergana. Essendo gia' pomeriggio, l'autista porta con se un amico che gli dia il cambio per il viaggio di ritorno. Percorsi una ventina di chilometri, ormai lontani dalla citta', affianchiamo una vettura. L'amico dell'autista attacca bottone con il conducente, continuando a guidare.  Pochi metri dopo accostiamo, sia noi, sia l'altro."Adhyn minut" (un minuto). Scendono e si infilano nell'auto dell'altro. La cosa ci sorprende relativamente. Ci stiamo abituando alle strane dinamiche dei paesi stranieri. Henri ha l'impressione che stiano contrattando qualcosa....
Indovinate un po' cosa stanno contrattando?

...
...
NOI DUE!

I nostri autisti tornano e ci chiedono si cambiare auto. Il nuovo autista, apparentemente il FRATELLO del nostro, guarda caso sta guidando verso Fergana, e guarda caso e' capitato proprio accanto a noi sull'autostrada.... E' palese che si tratti di un'autista qualunque, che si sta davvero dirigendo in quella direzione con l'auto vuota e che sia dunque disposto a dividere i proventi di questa transazione.
Non ci mostriamo contenti della cosa, ma possiamo davvero rifiutarci di farlo?!?!? Il nostro vecchio autista ci conferma il prezzo da pagare. 20+20 = 40 e ci rassegnamo quindi a diventare merce di scambio, sull'autostrada, alla periferia di Tashkent.
Purtroppo il nuovo autista rivela subito la sua natura di psicopatico, e non solo per la velocita' che tiene. Si ferma accanto da un venditore di bibite, sul ciglio della strada. Si fa aprire una bottiglia d'acqua. Poi cambia idea e si rifiuta di pagare. L'acqua e' aperta e il venditore vuole essere pagato. Psycho scende, iniziano a litigare. Psycho lascia l'acqua, non paga, ritorna in auto e riparte sgommando.

Qualche chilometro, sosta benzina. Psycho scende, lasciando il motore acceso, e fa benzina... lasciando il motore acceso.  La macchina, contrariamente alle mie aspettative, non salta in aria.... (Chiedo qui il parere di esperti di oli e gasoli: ma quindi si puo' fare benzina senza spegnere la macchina?!?!? Avrei giurato di no....)) Ripartiamo, ma poco dopo inchiodiamo nuovamente nelle vicinanze di un'auto ferma intorno alla quale c'e' del fermento. "Adhyin minut". Psycho scende, e si va ad inserire nel gruppo. Non capiamo la dinamica della cosa, e con il dubbio di essere oggetto di una nuova speculazione, iniziamo seriamente a spazientirci. Discutiamo la possibilita' di prendere la nostra roba, di attraversare la strada ora che il nostro aguzzino e' lontano e di saltare sulla pima auto diretta a Tashkent. Ma prima di riuscire a prendere una decisione, siamo gia' ripartiti sgommando.
As ogni fermata di autobus lungo la strada, Psycho rallenta per cercare di tirar su qualcuno. Questo e' assolutamente contro i nostri patti di un'auto tutta per noi. Ma quei patti erano stati fatti con i precedenti autisti, e in ogni caso, la voglia di fotografare ci e' passata completamente... Quando una distinta sgnora di mezza eta' accetta il passaggio, non ci opponiamo in nome della filosofia del "mal comune mezzo gaudio". La presenza della signora in effetti ci rilassa un po'. Ma dopo 40 km la signora giunge a destinazione, e ricomincia la pazza corsa. Oltretutto iniziamo a salire, fra tornanti e tunnel.
Poi finalmente la valle. Il cuore dell'Asia Centrale, terra di cavalli preziosi per gli imperatori cinesi, crocevia di carovane, idee e arti. Sono davvero qui, e non posso credere che questo momento sia rovinato da questo idiota!

La strada si fa di nuovo diritta. Per due o tre volte si affianca ad altre auto in corsa, scambiando saluti e animate conversazioni, che normalmnte durano fino a che l'arrivo di un'auto nell'altra direzione non lo costringono a completare il sorpasso e rientare. Poi ci spiega: 'Era mio fratello". OK... siamo tutti fratelli! ("and when I say brother I do not mean REAL brother...")
Veniamo fermati in SEI posti di blocco. (sebbene lungo la strada ne passiamo molti di piu') I nostri passaporti vengono richiesti una sola volta, le altre si accontentano dei documenti di Psycho. E sebbene andrebbero ritirati, per il bene dell'umanita', siamo grati del fatto che riesca a mantenerli per tutto il viaggio.
Tra le altre annoveriamo: stop meccanico per cambio completo dell'olio, stop in casa da te per spuntino pomeridiano, sebbene gli avessimo chiaramente detto che non intendevamo mangiare (evidentemente, il fatto che NOI non volessimo mangiare, non significava che lui non potesse fermarsi) e banchettare con un paio di fratelli ritrovati)
Lungo la via riesce anche a rimorchiare ancora due ragazze, che diventaano subito oggetto di molestie, incluse un paio di aperte palpate. Psicopatico e maniaco. Noi dietro siamo testimoni increduli e impotenti...,

Finalmente raggiungiamo Fergana e l'hotel, ma l'incubo non finisce cosi. I 40 dollari IN TUTTO contrattati a Tashkent, improvvisamente si trasformano in 40 dollari A TESTA. Il fatto e' che, a quanto dice, lui ha anticipato gia' 50 USD ai due per prenderci a bordo, contando di ricevere 80 USDall'arrivo e di godere della differenza. Psicopatico, maniaco e idiota. Probabilmente sta mentendo, ma anche se cosi' non fosse, non vogliamo essere certo noi a pagare le consegenze della sua stupidita'. Dopo un'animata conversazione, nel campo neutrale della lobby dell'hotel ci impegnamo a offrire altri 10 USD, per coprire il torto subito. L'hotel costa solo 13 dollari a notte, quindi questi 10 dollari li possiamo sacrificare.

Psycho se ne va e anche se ho quasi la certezza che abbia mentito, mi rimane addosso una strana sensazione di tomore. Dubito che tornera'a cercarci e a derubarci nel cuore della notte, ma alloggiare alll'hotel Zyorat non fa che nutrire le fantasie horror. Un mostro di cemento sovietico decrepito, che svetta nel centro dela citta'. Le camere sono state disegnate probabilmente da Stalin in persona, con tanto di porte che si aprono all'esterno. Posizionamo ugualmente i nostri zaini davanti allingresso. Se qualcuno cercera'' di entrare, almeno forse inciampera'', visto il buio pesto che regna nei lunghi corridoi spettrali.... Buonanotte e sogni d'oro!

A SPASSO TRA GLI STANS!

Back on the road, the show must go on, chi si ferma e' perduto... frasi di autoconvincimento che ci ripetiamo per sopravvivere all'idea che ci aspettano 12 ore di autobus notturne, senza cuccetta, con attraversamento di 2 confini e faccia a faccia con il disappunto degli altri viaggiatori, evidentemente consci del fatto che avere stranieri in autobus significa ritardare INDEFINITAMENTE ogni passaggio di dogana.... Queste le simpatiche premesse con cui ci accingiamo a "conquistare" l'Uzbekistan.

La presenza di catene montuose nel Kyrgyzstan occidentale e soprattutto il fatto che il sistema stradale risalga a tempi in cui, volente o nolente, questa parte del mondo apparteneva ad un'unica entita' politica, sono le ragioni per cui la strada che unisce Bishkek a Tashkent corre per gran parte in territorio kazakho...ops!

Fortunatamente siamo riusciti ad ottenere dall'ambasciata kazakha a Pechino, un visto di doppio ingresso e abbiamo dunque tutte le carte in regola per questa scampagnata. Non siamo degli sprovveduti, come forse temono i compagni viaggiatori.

L'autobus non e' poi malvagio. A parte l'odore di Vodka Schnapps che impregna le tende consunte in velluto color smeraldo, i sedili sono sufficientemente ampi (evidentemente progettato considerando la componente genetica slava) e inclinati al punto giusto per dare l'illusione di potercisi addormentare. E in effetti riusciamo a prendere sonno...del resto, dopo due notti di yurta dormiremmo anche stivati nel bagagliaio. Fortunatamente il sonno e' leggero abbastanza da farmi rendere conto della sosta all'arrivo del primo confine. Ditemi se sbaglio, ma chiunque penserebbe che giunti al confine ci sia qualche pubblico annuncio, l'accensione delle luci, semplicemente un po' di traffico della gente che scende dall'autobus. NO. Niente di tutto cio'. Apro gli occhi e l'autobus e' gia' semideserto. Mi avvicino al conducente e con la mia forma di comunicazione essenziale ( "Kazakhstan? Pazport? Da? Spasiba)" ho la conferma che e' ora di scendere.  Abbiamo il dubbio che sia una congiura contro di noi e che abbiano tentato di farci riamanere nell'autobus all'oscuro di tutto, preferendo l'accusa di contrabbando di stranieri, piuttosto che l'attesa....
L'attraversamento del primo confine in realta' si rivela essere una passeggiata. (anche nel vero senso della parola, perche' ogni passaggio e' percorso a piedi, tra cancelli, spartitraffico, guardiole.) I kirghizi ci fanno uscire con la stessa nonchalance con cui ci avevano fatto entrare (una storia che non ho raccontato, basti solo dire che l'unico commento del doganiere alla vista del mio passaporto era stato: "Piccola bambina italiana." STAMP! visto timbrato, passaporto consegnato.) I Kazakhi effettuano qualche controllo in piu', ma nulla di preoccupante. Anzi, con la scusa che non parliamo la lingua, ci assegnano all'unico funzionario che parla inglese, una bella signora gentile solo per noi. In questo modo riusciamo perfino a completare il percorso prima di alcuni nostri compagni di viaggio, alla facciazza loro. Il viaggio riprende, e la notte passa in uno stato comatoso dato dalla stanchezza e dagli effluvi delle tendine.
Alle nove circa, arriviamo nelle vicinanze del secondo confine (quello Kazak-Uzbeko) che, come temuto, si rivela essere anche la fine della corsa dell'autobus. La seconda gimcana in 10 ore e' fatta con gli zaini in spalla. L'autobus in verita' si ferma a circa un chilometro dal primo posto di blocco, da percorrere tra l'assillo dei cambia valuta e gli sciami di vespe. L'uscita dal Kazakhstan e' liscia come l'olio. Ormai siamo degli abitue'...

Ma il vero timore della giornata e' il confronto con gli uzbeki. Dopo gli scontri di maggio ad Andijian, sfociati nel sangue e la successiva scia di critiche internazionali, la risposta del governo uzbeko e' stata di decisa chiusura. Basti dire che a giugno, dall'oggi al domani, e' stato dato lo "sfratto" alla base militare di Karshi, creata poco dopo l'inizio della guerra in Afghanistan e con un affitto annuale di 50 milioni di dollari. (solo l'affitto della terra, senza contare i costi dei diritti di volo etc.etc...) Con queste premesse, ci aspettiamo di avere difficolta' ad entrare, nonostante i nostri visti siano in regola. Ancora una volta, la situazione reale si rivela essere diversa dalle aspettative create dal mondo dei media. Il militare nella guardiola maneggia i nostri passaporti per qualche decina di secondi, piu' che altro per trovare il visto giusto, tra i tanti che ormai abbiamo collezionato. Sceglie prima il mio. Pronuncia il mio nome, come se stesse per pronunciare una sentenza: "ROSSANA COLOMBO. DA?" "DA" rispondo, decisa. Poi mi guarda, guarda la foto, mi riguarda e mi dice: "Italianska...Italian football very good!" STAMP! Visto timbrato, passaporto consegnato. Henri dopo di me entra con la stessa facilita' (salvo il commento sul calcio, ovviamente).

Tashkent, la capitale, e' a meno di 20 minuti di taxi dal confine. Troviamo un hotel economico, ma con tutto l'occorrente, incluso la possibilita' di fare un bucato. Per la prima volta in 5 giorni vediamo acqua corrente e la doccia e' una sorta di rito di rinascita. Abbiamo perfino CNN, con "Katrina. The Atftermath. Un po' tipo "Christine, La Macchina infernale" o "Carrie, Lo Sguardo di Satana". E' assurdo come gli americani riescano a trasformare in uno show perfino le proprie tragedie. Comunque... preferiamo trascorrere tempo sui viali di Tashkent, la quarta citta' piu' grande ai tempi del'Unione, e decisamente la capitale piu' grande degli Stans visitati fino ad ora. Cio' nonostante, anche qui la vita sembra trascorrere a ritmi tranquilli e rilassati. Splende il sole, non c'e' traffico, tutto e' immerso in una piacevole quiete. Basta lasciare i viali principali e addentrarsi in una via laterale qualsiasi e sembra di essere alla Madonna in Veroncola. E poi...ma dove sono tutti?!?!? E' questa davvero una citta' con 2.600.000 abitanti?!?!? La Cina ha sicuramente viziato per sempre i nostri termini di giudizio, ma qui pare che davvero non ci sia in giro nessuno.....

Mi sento ancora a mio agio in maniche corte, tuttavia le donne iniziano ad apparire piu' coperte  rispetto ad Almaty e Bishkek, dove gli effetti della glasnost erano chiaramente visibili sull'abbigliamento della popolazione femminile....e quando dico chiaramente visibili, intendo CHIARAMENTE VISIBILI! Non e' una critica la mia, solo sorpresa. Non mi aspettavo certo di arrivare in Asia Centrale e trovare la moda della gonna bianca con perizoma.... (per la felicita' dell'utenza maschile del blog!) Ma forse e' ancora una volta la realta' che cozza con i preconcetti....

RITORNO AI MONTI

I prezzi ridicoli della benzina in Kazakhstan sono sicuramente noti agli abitanti degli stati confinanti che, a quanto pare, non godono della stessa fortuna. Ce ne rendiamo conto quando il nostro autista kirghizo Edik, ci abbandona sul ciglio della strada di fronte ad un punto di confine semideserto per entrare in Kazakshstan a fare il pieno. Ci mettiamo qualche secondo per realizzare cosa sta succedendo, abbastanza per prendere le borse con le macchine fotografiche e i documenti, ma non per recuperare gli zaini, rinchiusi nel  bagagliaio. Be', aspettiamo fiduciosi. Cos'altro potremmo fare?  Da una settimana vaghiamo nella terra dove tutto il nostro ampio ventaglio di conoscenze linguistiche e' praticamente inutile e dove possiamo solo affidarci al buon cuore degli incontri quotidiani per continuare.
La nostra fiducia e' ancora una volta premiata ed Edik torna a prenderci meno di 15 minuti dopo averci lasciati. Edik e' uno degli autisti che ogni giorno attende alla stazione degli autobus di Bishkek per scarrozzare compatrioti e sparuti turisti per tutto il paese. La nostra destinazione odierna e' Kochkor, una villaggio di pastori a 200 Km circa dalla capitale, punto di partenza per i numerosi pascoli estivi della zona.
Un tempo Mosca inviava camionate di animali da tutta l'Unione per trascorrere l'estate in queste verdi colonie. Ma oggi questa ricchezza e' goduta da un numero sempre inferiore di animali e la perdita del turismo a 4 zampe vorrebbe essere rimpiazzata dal turismo piu tradizionale. La recente "rivoluzione" e i conseguenti timori di sicurezza nel paese (ora posso dire infondati...) hanno causato un brusco arresto anche in questa direzione, lasciando la Kirghizia come uno dei paesi piu' solari, ospitali e poveri dell'Asia Centrale.   
Dopo la parentesi cittadina, ci rimettiamo dunque in viaggio per ritornare nella natura.
Il frangente-benzina e' solo una delle soprese che ci attendono lungo la strada. La prima sorpresa ce la regala l'autoradio di Edik, con una vecchia cassetta del meglio della musica italiana. Per citare solo i piu' importanti: Ricchie e Poveri, con Mamma Maria, Albano & Romina, con Felicita' e, chi se non lui, Toto Cutugno, con L'Italiano. Cio' che e' peggio, e' che Edik non conosce ancora la nostra nazionalita' e la sua scelta musicale e' quindi dettata da un genuino gusto personale....
Il resto delle sorprese ce le regala il motore. Il primo arresto crea in noi una certa tensione. Al sesto siamo ormai tranquilli e rilassati. Come in un rituale, Edik apre il cofano, maneggia un po', versa dell'acqua. Lo si lascia riposare giusto il tempo di una sigaretta e poi si riparte, a velocita' folle, fino al successivo KO. 
4 ore e 15 soste dopo arriviamo a destinazione. Miracolosamente, riusciamo anche a trovare il Bed&Brakfast suggerito dalla guida, nonostante il paese sia buio e deserto (ma siano solo le 9...) e nella nostra stanzetta ricoperta di tappeti di feltro, ci addormentiamo, aspettando l'alba che ci portera' ai pascoli....

8 SETTEMBRE 2005

L'ennesima giornata gloriosa di sole, che fa splendere i cofani delle Lada dai mille colori. (Nota per Ali B: ma era la tua famiglia che aveva la Lada? e' favolosa!!!). Le numerose soste che anche la Niva noleggiata presso il CBT e' costretta a fare, sono piacevoli occasioni per ammirare il pasaggio, sulla via che ci porta al lago Song Kol, a 3000 mt di quota. (CBT, Community Based Tourism, un'associazione locale che gestisce una rete di famiglie di pastori che offrono ospitalita'. Visitate il sito  CBT - Son Kol) Con noi c'e' anche Sandra, una ragazza tedesca amante della montagna e in vacanza solitaria in queste zone.
Anara, la nostra padrona di casa, o meglio, di yurta, ha 29 anni, sebbene la vita dedita alla pastorizia non le renda giustizia. Ci rimpinza di fantastici pani, yogurth e marmellate fatte in casa...o meglio, in yurta. (la marmellata di albicocche e' forse il boccone piu' delizioso che sia mai venuto in contatto con le mie papille gustative) A quanto pare, siamo i primi turisti che capitano a Son-kol in 10 giorni.
Dopo pranzo facciamo una lunga passeggiata fino ai monti che circondano il lago. Intorno a noi solo mandrie di cavalli bellissimi, pecore e qualche occasionale yak. In cielo volteggiano aquile e altri uccelli e il silenzio e' tale che si puo' perfino udire il battere delle ali....

La via del ritorno e' irta di ostacoli: ci imbattiamo in un gruppo di tre ragazzi pastori, che celebrano la fine della giornata lavorativa con ripetuti shot di vodka e non esitano ad introdurci nel giro (ovviamente un bicchiere unico per tutti)
poi in un vecchio pastore a cavallo che ci intima di seguirlo nella sua yurta e di unirsi alla sua mensa (ovviamente un cucchiaio unico per tutti) Per rispetto alla sacra ospitalita', non riusciamo a sottrarci al sorso di kymys, latte di cavalla fermentato, la famigerata bevanda nazionale!

Tornando alla yurta, scopriamo che sono arrivati altri 4 turisti. Si tratta della parte maschile dell'equipaggio di una compagnia aerea (di cui non faro' il nome, perche' la loro gita a Song kul contravveniva alla direttive della compagnia di non allontanarsi dalla capitale...non si sa mai chi naviga su internet in questi giorni) Trascorriamo una bella serata insieme, con cena a lume di candela, e racconti di viaggio e di volo. Fuori dalla yurta, una stellata mozzafiato che non vedevo da anni. Il pilota e il copilota ci descrivono il firmamento, loro che vivono piu' vicini alle stelle. Un momento esilarante a fine serata: dopo la buona notte ci ritroviamo tutti posizionati nel buio, a debita distanza, con il gocciolio delle varie pipi' chiaramente udibile nel silenzo assoluto della notte. Per spezzare l'imbarazzo del momento (o per enfatizzarlo...) improvviso un canto: "TINKLE TINKLE little star..." in onore di questo bisogno sotto le stelle! (non so quanti di voi capiranno questa battuta, ma li' per li' suscita grande ilarita'...)

La notte trascorre lenta e faticosa. Le yurte sono simpatiche, ma decisamente scomode, le notti di settembre a 3000 mt sono gelide, l'ululare del vento nel dormiveglia, inquietante. Come mio solito, esco 2 o 3 volte, creando scompiglio fra le pecore che, forti del buio, circondano l'accampamento, off limits durante il giorno.

Ma l'alba restituisce al luogo la sua perfezione. Henri, Sandra e gli stewards fanno una gitarella a cavallo. Io rinuncio, nonostante abbia la parola del pilota su un posto in prima classe, qualora mi rompessi una caviglia... Rimango invece ad ammirare Miraida, la bimba di 3 anni di Anara che gioca con la carcassa scarnificata di una pecora... la versione locale di Barbie regina delle steppe...

Anche la seconda giornata a Son kol trascorre nella pace. L'equipaggio ritorna in citta' e rimaniamo soltanto noi tre, fino all'alba del terzo giorno, con l'impressione di chiudere il sipario sulla magra stagione turistica del 2005.  Speriamo di cuore che gli anni a venire saranno piu' fortunati per Anara e i suoi vicini. Guardate che posti! Chi non vorrebbe essere li in questo momento?!?!